Chroniques du Plaisir

C'était mon mois d'Avril

Albion

Oubliez la viande bouillie à la menthe et la jelly tremblotante de vos antiques séjours linguistiques. Voilà quelques années que les britanniques se sont remis aux fourneaux avec ferveur et talent. Et les voici maintenant qui quittent les rives de la tamise pour venir taquiner de leurs chapeaux melon les assiettes parisiennes.

Dans ce domaine, Hayden Clout et Matthew Ong (ancien de Fish – La Boissonnerie) ne sont pas les plus malhabiles. Loin de là. Contrairement aux apparences, leur restaurant, si justement nommé Albion, est bien plus qu’une cave à manger (on connaît le goût anglais pour nos vignes et leur divin jus). Dans un décor mi-cave à vins des halles (casiers, bouteilles, étagères) mi-bistrot à la papa (bois sombres omniprésents), se déploie une cuisine vive, imaginative dans ses accords, assez habile pour flatter les papilles difficiles sans verser dans l’élucubration, subtile et efficace.

La carte courte sans être minimaliste balaye le registre bistrotier tendance Converse (on est dans le Xème tout de même) : « Risotto à l’encre de calmars, purée de chorizo », « Velouté de betteraves, beignet de chèvre frais », « Demi-canard fermier en deux façons, purée à l’ail et mini-poireaux », « Filet de mulet noir, légumes de printemps, bouillon safrané », « Filet de bœuf en croûte de poivron rouge épicé, crème d’épinards et émulsion de foie gras »…

Un plaisir que l’on retrouve dans la présentation des assiettes, très graphiques et colorées, tant il est vrai que l’on mange aussi avec les yeux. Ne loupez pas le Stilton, ce fromage puissant dont tout Albion s’enorgueillit (à juste titre). Côté dessert, du tradi (crumble, tarte, panna cotta…) mais avec un twist que ne renierait pas Mr Paul Smith himself, tel ce caramel aux olives noires des plus surprenants.

Et si je vous dis que, cave à vins oblige, le liquide est ici choisi avec grand soin et que l’ensemble de l’addition devrait difficilement franchir le cap des 35-40 €, vous comprendrez que plus personne dans le quartier ne songe à bouter l’anglais hors de France.

 

Albion
80, rue du Faubourg-Poissonnière
75010 Paris
01 42 46 02 44

A la carte uniquement. Comptez entre 30 € et 45 €
Fermé Dimanche et Lundi 

Plus de photos d’Albion, ici.

Belle de Mai : Sylvia Kristel

Coq Rico

Vous êtes plutôt cuisse ou plutôt blanc ? Plutôt Poulet de Bresse ou Géline de Touraine ? Pintade de Challans ou Pigeon du Poitou ? Après tout, peu importe. Vous aurez bien le temps de faire votre choix au Coq Rico, cette nouvelle adresse gallino-maniaque ouverte par Antoine Westermann (ancien 3 étoiles à Strasbourg) sur les pentes de Montmartre et toute entière dévouée à la volaille. Mais entendons-nous, ici on traite de la volaille de grande qualité, de l’animal à pedigree, pas du volatile blanchâtre à la chair molle et aux origines incertaines des supermarchés…

Il faudra donc monter quelque peu sur la Butte, jusqu’à rejoindre le Moulin de la Galette, pour trouver en manière de cabane contemporaine et chic (pierres blanchies, bois clair largement lambrissé, éclairages discrets) trois petites pièces flanquées d’un bar de granit solidement campé devant une rôtisserie crépitante, idéal pour le déjeuner (j’adore manger au bar). Et une très belle salle au fond, tapissée de bouteilles et pourvue d’une longue table d’hôte où vous pourrez sans problème organiser quelques dîners de grande tablée (6, 8, 10…) aux allures d’agapes dominicales.

Dans l’assiette, de la Basse-Cour de haute extraction donc, préparée avec le plus grand soin (pochée puis rôtie lentement) et servie entière pour 4 ou en portions individuelles que l’on peut accompagner au choix d’un cornet de frites maison, d’un gratin de macaronis ou de légumes de saison. On touche ici au meilleur en matière de volaille, les chairs sont tendres, goûteuses, la peau couleur de miel craque sous la dent. Et la carte décline tous les atours du poulailler (divins œufs à la coque et mouillettes au beurre de truffe, cœurs poêlés, gésiers confits, crèmes de volaille, terrines…) pour venir enfin titiller quelques pâtisseries (aux œufs bien sûr) telles ce Millefeuille au chocolat, en équilibre, léger et puissant.

Alors, vous l’avez compris, si la poule de luxe a vos faveurs, à Paris, c’est désormais ici que cela se passe. 

 

Coq Rico
98, rue Lepic
75018 Paris
01 42 59 82 89 

A la carte uniquement. Comptez entre 40 € et 60 €.

Ouvert tous les jours

Plus de photos de Coq Rico, ici.

C'était mon mois de Mars

L'Instant d'Or

Il y a des moments où la nécessite de séduire (un client, une femme, des beaux parents...) vous tire violemment la manche. Il vous faut alors un peu de luxe, un peu de chien, un service impeccable et l'assiette raffinée qui vous posera dès la première bouchée comme le fin connaisseur que vous êtes. Dans ces cas-là, le pire est de trainer vos hôtes dans les lieux rebattus de la clientèle affaire, lectrice des pages saumonées du Figaro : vous avez votre dose d'originalité aussi, non ?

Alors voilà l'adresse nappée de blanc, à peine ouverte, qu'il vous faut. L'Instant d’Or. A l'emplacement très convoité des anciennes Saveurs de Flora (Mikula), on a déposé, derrière une façade au noir mystérieux, un décor très contemporain mais chaleureux, entre blanc laiteux et velours bruns, un chef pas manchot (Frédéric Duca, marseillais d'origine, passé chez Passedat et Darroze) et beaucoup de savoir-faire.

Deux coups de cœurs à table : Bar de ligne en carpaccio avec crème d’huîtres et caviar de France (d’une fraîcheur émouvante dans sa décoration florale) et Spaghettis maison à l'encre de seiche et homard bleu (une merveille de douceur et de suavité, dans une assiette belle comme un tableau de Twombly). Sans oublier des desserts de très belle facture et d’une légèreté bienvenue au déjeuner.

Alors, si vous voulez parler contrats ou séduire une belle des beaux quartiers, pas d'hésitation, cette adresse est faite pour vous.

Préparez-vous toutefois (c'est la règle du jeu et cela le vaut) à une addition sérieusement balancée, chantant à tue-tête les louanges du triangle d'or et de la note de frais.

 

L’Instant d’Or
36, avenue George V
75008 Paris
01 47 23 46 78

 

Menus déjeuner à 42 € et 49 €
Menu dégustation à 98 €
A la carte, comptez une centaine d’euros

Fermé dimanche et lundi

Plus de photos de l’Instant d’Or, ici.

Belle d'Avril : Kelly Brook

La Table d'Aki

Parfois, on aimerait quitter la foule un instant et, le temps d’un repas, oublier Paris. Ces jours-là, on remercie le ciel d’être tombé sur une adresse comme celle-là.

Une salle aux dimensions de timbre-poste (16 couverts à peine), briquée comme un sou neuf dans sa blancheur virginale, donnant sur une petite cuisine ouverte aux quatre vents. Et au beau milieu de ce cocon de coton blanc, parmi les fleurs coupées et les assiettes de porcelaine, l’ombre affairée d’Akihiro Horikoshi. Seul aux fourneaux, seul en salle, une main sur la poêle, l’autre vidant son verre de Chardonnay, Aki est l’homme à tout faire des lieux, le soliste de ce petit concert de cuisine de chambre.

Dans l’assiette, du beau néo-classique affiné par plus de vingt ans passés à l’Ambroisie, dans l’ombre experte de Bernard Pacaud (triple étoilé Michelin) : « Galette de maquereau », aux saveurs puissantes, nettes et à la texture délicate, « Filet de lieu jaune poêlé, quenelles de tapenades aux deux olives » superbement cuit, nacré, d’une simplicité et d’une justesse épatante, « Tarte aux poires » un ton en dessous. De la simplicité tirée au cordeau comme une chemise de tailleur au tombé impeccable.

Aucun doute, Aki est là à son affaire, seul maître à bord. Et pour quelques trente euros vous pouvez embarquer avec lui. Ne vous en privez pas.

 

La Table d’Aki
49, rue Vaneau
75007 Paris
01 45 44 43 487

Fermé dimanche et lundi
Réservation conseillée (16 couverts, c’est vite rempli) 

Au déjeuner, compter entre 30 € et 40 €
Au dîner, menus à 38 € ou 45 € 

Plus de photos de la Table d’Aki, ici.

Culture Garage

La silhouette zébrée de soleil d’un pick up descendant les pentes de Frisco vous émeut ? La calandre rouillée d’une vieille 404 vous arrache des larmes ? Vingt ans plus tard, vous évoquez toujours votre première mob avec nostalgie et rêvez d’accrocher la compression d’une Fiat par César dans votre salon ?

Aucun doute le nouveau magazine Garagisme est fait pour vous.

Se voulant l’avant-garde de la « car culture », mélange (d)étonnant de bagnoles et d’art contemporain, Garagisme porte un regard nouveau sur la chose automobile. Un regard à la fois amoureux, artistique et sociologique. S’y expriment photographes, écrivains, architectes, artistes, tous passionnés par ces engins motorisés, à 2 ou 4 roues, peuplant notre quotidien. Ici, la séduction facile des dernières voitures de sport n’est pas de mise. On traque l’expérience du véhicule banal, parfois customisé à l’extrême, ce qu’il raconte de nous et de notre société. Les portfolios sont beaux, parfois déroutants et si le ton est volontairement intello, le plaisir de sentir l’acier, huile et la gomme se respire à chaque page.

Alors si vous passez avec aisance du garage à la galerie d’art, de l’huile de vidange à l'huile pigmentée des tableaux contemporains, vous savez quoi faire : ouvrez Garagisme.

 

Garagisme
Numéro Prototype (64 pages bilingues et couleur)
10 € 

Points de vente sur garagisme.com

Garage Lopez : le blog photo de Gilles Uzan, rédacteur en chef de Garagisme.

 

(Photos de Gilles Uzan, prises au Hasselblad 503 CW)

Les Crocs de l'Ogre

 

Amis végétariens, regardez ailleurs. Aujourd’hui, on parle barbaque en largeur, chairs crépitantes et rôties, mâles canines acérées. Car je vous ai dégoté un plat de bravoure, un plaisir carnivore devenu rare : un cochon de lait rôti, servi pour deux. Sans doute l’un des meilleurs de Paris.

Imaginez-vous ça. Dans un antre où la viande est à l’honneur, où l’on pousse l’obsession carnassière jusqu’à exposer sous vitrine les morceaux que l’on fait rassir avant de vous les glisser sur l’assiette, l’arrivée sur planche d’un morceau énorme, doré, ruisselant, parsemé de gros sel et de poivre du moulin. A vous le couteau de boucher et la fourche, à vous le plaisir de la découpe, ce petit bruit sec et cassant au moment où la peau délicieusement grillée, craque sous la lame. A vous les larges tranches, épaisses à foison, de chairs fondantes, sagement accompagnées de salade et de pommes de terre sautées (pourquoi chercher plus loin ?). A vous le régal d’un moment de gourmandise régressive, généreuse et solide. Ce contraste diaboliquement bon d’une peau couleur de miel, croquante comme un biscuit et d’une viande moelleuse et fondante comme une caresse.

Et s’il vous reste un peu d’appétit après tout cela (car si l’ardoise égraine « cochon de lait pour 2 », on peut facilement s’y retrouver à 3), le plateau de fromage de belle extraction, bien relevé en goûts, saura vous achever.

Alors, peut-on aller au restaurant, traverser tout Paris, pour le plaisir monomaniaque d’un seul plat ? Jouer la commande répétitive et univoque ? Oui, assurément. Aux Crocs de l’Ogre, vous avez rendez-vous avec le cochon qui sommeille en vous.

 

Les Crocs de l’Ogre
81, avenue Bosquet
75007 Paris
01 45 56 96 29

Ouvert tous les jours

Cochon de lait rôti pour deux (what else ?) : 65 €

Plus de photos des Crocs de l’Ogre, ici.

C'était mon mois de Février

Belle de Mars : Charlotte Rampling

Le Béguin

Il suffit parfois d'un rien. Un décor un peu passé à la mélancolie bonhomme. Des idées rigolotes, comme ce mannequin astucieusement installé en terrasse en tenue seventies ou ces photos de famille fleurant bon les classes moyennes de l'après-guerre. Une carte tranquille, modeste, filant doux sa partition des simples déjeuners entre ami(e)s : soupes, quiches, tartines, salades, plat du jour, tarte aux poires (le tout entre 5 € et 12 €). Des produits savoureux sélectionnés directement à la ferme et servis avec générosité. Un goût affirmé pour les produits introuvables et jolis, à l'image de ce soda russe aux fruits épicés, doux comme une retraite d'automne dans une Datcha de bouleaux (Wostok).

Il suffit parfois d'un rien. Un détail. Un coin de nappe à déchirer sur lequel on peut lire : "Ici, demain, à la même heure. Retrouvons-nous..." avec emplacement réservé pour y griffonner son numéro de téléphone. J'étais, ce jour-là, trop bien accompagné pour songer à y inscrire quoi que ce soit. Mais qui sait, un autre jour, peut-être...

 

 

Le Béguin
2 Rue du Cardinal Mercier
75009 Paris
01 42 81 58 20 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Comptez une vingtaine d'euros.

Plus de photos du Béguin, ici.

Le vin au verre (petit sondage entre amis)

Une amie très chère me demande de l'aide. Je vous demande donc la vôtre. Logique. Trois minutes (et encore) pour répondre à un petit sondage sur le vin au verre dans les restaurants (6 questions à peine).

En remerciement, l'un(e) d'entre vous gagnera une carte de dégustation de vin au verre chez Lavinia (valeur 35 €) pour les parisien(ne)s. Et une bouteille de vin pour les autres.

Tenté(e) ? Cliquez donc là.

Et n'oubliez pas de vous manifester dans les commentaires pour participer au tirage au sort.

Elle vous remercie et moi aussi.

Le Comptoir du Relais

Retourner chez Yves Camdeborde, au Comptoir du Relais, c'est comme poser ses valises chez ce vieil oncle de province que l'on a pas vu depuis des lustres. Toute la famille est là, le décor n'a pas changé d'un pouce, petit, jaunâtre, sentant la France d'avant et les fleurs coupées, de faux airs de salle à manger bourgeoise. Et lui, bonhomme, tranquille et truculent, vous accueille avec l'accent comme s'il vous avait quitté la veille.

Ses assiettes sont comme ses manières, généreuses. Subtilement généreuses. Finaudes. La cuisine louvoie sereinement entre les codes du répertoire, pour gratter dans les coins des ressources nostalgiques, qu'un tour de main malin arrange à la sauce du temps présent. Dans un menu imposé, virevoltant, gracieux et toujours obsédé du goût (55 €) on se laisse emporter. "Lieu jaune de ligne de Saint-Jean-de-Luz croustillant, épautre de Haute Provence", "Saint Jacques de Normandie rôties, bouillon de crustacés, carottes variées", "Cou de cochon basque Lépoa, raviole de boudin noir béarnais aux choux de Bruxelles", "Plateau de fromages des Pyrénées de la fromagerie Sanders", "Lait de vache cuit, gelée de concombre, poire, pomme, céleris, glace au lait ribot". La claque. Le rappel à l'ordre. Les petits neveux peuvent bien faire les malins, le vieil oncle est toujours là et il en a sous la semelle.

Sans compter cette carte des vins (ah la traîtresse !) qui vous balance ses pièges à feu au visage. Pouilly Fumé, Marsannay, pour finir sur la note cruelle et divine d'un Rancio Sec doux, cuivré, presque torrefié.

Et en ces temps de grands froids, si le vin n'est pas assez fort pour vous dégeler les sangs, la terrasse est chauffée et les plaids attendent sagement roulés les jambes des jolies femmes. L'hospitalité d'un vieil oncle, je vous disais.

 

Le Comptoir du Relais
9, carrefour de l'Odéon
75006 Paris
01 44 27 07 97

Ouvert tous les jours
Réservation obligatoire (ou alors, c'est pile ou face)

Menu carte à 55 € 

Plus de photos du Comptoir du Relais, ici.

Les baisers, de Serge Bramly et Jean Coulon

Ouf ! La Saint-Valentin a tourné la page de son calendrier rouge sirop et nous voici de nouveau rendus à nous-mêmes, nos bien-aimé(e)s et nos sentiments vrais. Et voilà que me tombe entre les mains ce très joli livre, tout chaud sorti des presses de Flammarion et qui file gentiment le trait sentimental surligné depuis le 14 février. "Les baisers", c'est écrit en rouge sur la couverture et c'est l'annonce du programme. Le baiser sous toutes ses facettes, du baiser mythologique au baiser illicite, en naviguant par le baiser de la Vierge et le baiser cannibale. Il y en a pour tous les goûts. Aux textes érudits et perçants des deux auteurs répondent en grandes planches colorées des reproductions d'art illustrant avec superbe ou inquiétude, ce moment critique de nos vies intimes. Car l'ouvrage est un livre d'art. De l'art d'embrasser, étreindre, communier. En un sujet inépuisable d'inspiration pour des artistes de toutes origines et disciplines, de Poussin à Gérôme, de Picasso à Man Ray, de Rodin à Carpeaux, de Brassaï à Hokusai. La liste est longue, elle est toujours ouverte et magnifiquement illustrée dans ces pages que l'on bécote de-ci de-là avec un vif plaisir.

Quelques exemples à ma main. Le reste à découvrir dans "Les baisers".

 

 

Les Baisers
Serge Bramly et Jean Coulon
Flammarion
253 pages - 39,90 € 

C'était mon mois de Janvier

Le Galopin

 

Y a-t-il une vie après Top Chef ? Visiblement oui, à en juger par ce récent déjeuner, bluffant de subtilité tendre, au Galopin, néo-bistrot bleu ciel planté au coin de la Place Sainte-Marthe. Car c’est au creux de cette parenthèse arborée du X^ème que Romain Tischenko, lauréat de l’édition 2010, a installé ses fourneaux. Une salle lumineuse au carrelage d’époque, un bar de zinc peinturluré, une cuisine ouverte sur quelques tables sans nappe, on reconnaît les codes de la nouvelle bistrote à Converse, détendue mais pas dilettante.

La preuve d’un talent rare nous sautera au visage à chaque assiette, tirée d’un menu-déjeuner extra court (2 entrées, 2 plats, 2 desserts) mais diablement séduisant. En annonce, une seule liste d’ingrédients, « Coquillage, Crevette, Choux »,  « Mulet, Grenaille, Mandarine » ou « Pistache, Kiwi, Thé Vert » met l’accent sur les produits et les assemblages. Cuissons parfaites, alliances subtiles, assaisonnements nickels, rien à redire à ces plats dont la couleur et la beauté de composition égaillent les mornes journées d’hiver. On y ressent une douce clarté, comme celle qui nous avait saisis chez Septime (Paris 11). Jolie sélection de vins nature mais pas que, dont certains sont servis en pots (l’idéal pour un tête à tête).

Seul bémol, un faux-pas sur le dessert « Chocolat, Céleri, Agrume », dissonant comme un soudain loupé d'archet sur le violon d'un débutant. Aïe. Mais pour le reste : que du bon et plus encore !

Aucun doute, ce Galopin-là sera l’un des spots du Printemps. Dès que les beaux jours auront rendu à cette placette son charme villageois. Mais quant à moi, pas question d’attendre. J’y retourne très vite.

 

Le Galopin
34, rue Sainte-Marthe
75010 Paris
01 42 06 05 03

Menu du déjeuner très accessible à 24 €
(21 € pour Entrée+Plat et 19 € pour Plat+Dessert).
Le soir, plus onéreux, menu dégustation à 42 €.

Fermé dimanche et lundi.

Plus de photos du Galopin, ici.

Belle de Février : Virna Lisi

L'Institution, d'Elodie Rouge et Olivier Marty

J'adore ce livre. J'adore son idée et j'adore sa réalisation. Son idée ? Proposer un tour de France des meilleurs produits de bouche, taillant la route départementale et les chemins vicinaux pour pointer du bout de la langue les spécialités qui font de la France la caverne d'Ali Baba du goût que le monde nous envie. Sa réalisation ? 120 spécialités décrites avec gourmandise par Elodie Rouge et illustrées de fort belle manière par Olivier Marty, le tout en double-pages ouvrant l'appétit (évitez de feuilleter ce livre en fin de matinée). De la Corse au Limousin, de la Lorraine à la Picardie, avec même un petit détour par Paris, on s'aiguisera les crocs à la vue de l'Andouillette d'Hardouin (Vouvray), du Boudin noir de Jean Lepage (Saint-Malo), la Tarte tropézienne des frères Delpui (Saint-Tropez) ou l'Eau-de-vie de Mirabelle de Vezon (Marieulles-Vezon). Avec, en prime, quelques recettes fleurant bon le terroir, entre Brandade de Nîmes et Broyé du Poitou.

Mon seul reproche ? Qu'il n'en existe pas une version de poche, plus facile à glisser dans la boite à gants. Comme une boussole savoureuse le temps d'un week-end amoureux ou de vacances ensoleillées.

En exclu, quelques pages juste pour vous : l'Andouille d'Asselot, les Huîtres de Boulan, le Cidre Dupont, le Comté Marcel Petite, le Veau fermier de la Maison Faugère et les Niniches de Manuel.

 

L'Intitution
Elodie Rouge et Olivier Marty
Mango
288 pages - 23 €